Wer Wein nicht nur trinkt, sondern auch die Geschichte dahinter schätzt, findet an den letzten 200 Kilometern der Rhône eines der ältesten Weinbaugebiete Frankreichs. Zweieinhalb Jahrtausende blickt man hier zurück — was man kaum glauben mag angesichts einer Landschaft aus Obstplantagen, Lavendelfeldern, dem einen oder anderen Atomkraftwerk und dem alles beherrschenden Fluss. Er entspringt einem Gletscher im Wallis, durchquert den Genfersee und legt insgesamt 812 Kilometer zurück, bevor er sich in der Camargue teilt und ins Mittelmeer mündet — nicht bei Marseille, wie oft zu lesen ist, sondern rund fünfzig Kilometer westlich davon. Mit einem mittleren Abfluss von 1.690 Kubikmetern je Sekunde ist er der wasserreichste Strom Frankreichs. Das Weinbaugebiet umfasst 63.307 Hektar und brachte 2024 rund 2,17 Millionen Hektoliter hervor, verteilt auf 6.843 Betriebe (Inter Rhône, Kennzahlen 2025) — nach Menge ist es das zweitgrößte Appellationsgebiet Frankreichs hinter Bordeaux. Drei Viertel davon sind rot.

Norden und Süden verhalten sich wie eins zu zehn

Die Rhône zerfällt in zwei Weinbaugebiete, die außer dem Fluss wenig gemeinsam haben. Der Norden reicht von Vienne bis kurz vor Valence, ist ein schmaler Streifen aus Terrassenlagen auf kristallinem Untergrund und umfasst gerade 4.472 Hektar — die Crus Côte-Rôtie, Condrieu, Château-Grillet, Saint-Joseph, Hermitage, Crozes-Hermitage, Cornas und Saint-Péray. Der Süden zwischen Montélimar und Avignon kommt auf rund 44.676 Hektar, aufgeteilt in 28.462 Hektar Côtes du Rhône, 8.007 Hektar Côtes du Rhône Villages und 8.207 Hektar südliche Crus wie Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vacqueyras, Rasteau und Lirac. Das Verhältnis liegt also bei etwa eins zu zehn. Fast jede Flasche Rhônewein, die im Ausland verkauft wird, stammt aus dem Süden. Und noch ein Unterschied prägt beides: Der Norden keltert überwiegend reinsortig, der Süden fast ausschließlich Cuvées.

Der Mistral und die Becherform der Reben

Der Mistral ist der prägendste Klimafaktor des südlichen Rhônetals — ein kalter Fallwind aus Norden, der im Vaucluse an rund hundert Tagen im Jahr weht und dessen Kraft man den nach Süden gebogenen Bäumen ansieht. Um ihm standzuhalten, wird hier traditionell im Gobelet gezogen: Die Rebe wächst nicht am Drahtrahmen, sondern als niedriger Busch mit dickem Stamm und becherförmiger Krone. Der Wind hat auch Vorteile. Er vertreibt die Wolken — Orange zählt rund 2.595 Sonnenstunden im Jahr — und trocknet Tau und Regen so schnell ab, dass Fäulnis und Pilzbefall selten werden. Deshalb fällt biologischer Weinbau hier leichter als fast überall sonst in Frankreich. Im Norden dagegen ist das Klima kontinental geprägt, mit heißen Sommern und kalten Wintern, und die Terrassen sind so steil, dass jede Arbeit von Hand geschieht.

Woher Syrah, Grenache und Mourvèdre wirklich stammen

Die drei roten Leitsorten der Rhône haben drei sehr verschiedene Herkünfte. Syrah ist genetisch aufgeklärt: Eine Kreuzung aus Dureza aus der Ardèche und Mondeuse Blanche aus Savoyen, nachgewiesen von Bowers und Kollegen im Jahr 2000 und bestätigt durch Vouillamoz und Grando 2004. Nur ein Elternteil stammt also aus dem Rhône-Einzugsgebiet — die Sorte ist südostfranzösisch, nicht rein rhodanisch. Grenache kam aus Aragón und ist dort als Garnacha zu Hause; Mourvèdre stammt nach der Ampelografie-Datenbank des französischen Agrarforschungsinstituts INRAE ebenfalls aus Spanien, heißt dort Monastrell und wurde gegen Ende des Mittelalters in Frankreich eingeführt. Das Lastenheft der Appellation Côtes du Rhône lässt insgesamt 21 Rebsorten zu — Grenache Noir als Hauptsorte, Syrah und Mourvèdre als Ergänzungssorten, dazu achtzehn Nebensorten.

In Côte-Rôtie darf Weißwein in den Roten

Eine Eigenheit der nördlichen Rhône verblüfft regelmäßig: In Côte-Rôtie erlaubt das Lastenheft, Viognier gemeinsam mit Syrah in derselben Parzelle zu pflanzen und mitzuvergären — bis zu zwanzig Prozent der Rebstöcke. In der Praxis nutzen die Betriebe das sehr zurückhaltend, aber der Anteil an weißen Trauben stabilisiert die Farbe und gibt dem Wein eine blumige Note. Die Nachbarappellation Condrieu ist reiner Viognier und die bekannteste Weißweinlage der nördlichen Rhône. Mitten darin liegt Château-Grillet, eine Appellation aus einem einzigen Gut mit rund 3,8 Hektar — gern als kleinste Appellation Frankreichs bezeichnet, was nicht stimmt, weil mehrere burgundische Grands Crus kleiner sind. Seit 2011 gehört das Anwesen François Pinault, zuvor war es 181 Jahre im Besitz der Familie Neyret-Gachet.

Châteauneuf-du-Pape: dreizehn Sorten oder achtzehn?

Über Châteauneuf-du-Pape heißt es, dreizehn Rebsorten seien zugelassen, und das ist richtig und unvollständig zugleich. Das Lastenheft nennt dreizehn Sorten — darunter kaum bekannte wie Terret Noir, Vaccarèse, Muscardin und Counoise. Zählt man die Farbvarianten einzeln, also Grenache in Noir, Gris und Blanc, Picpoul in Noir, Gris und Blanc sowie Clairette in Blanc und Rose, kommt man auf achtzehn. Die Appellation schreibt außerdem einen Mindestalkohol von 12,5 Volumenprozent vor und verpflichtet zur Aussortierung minderwertiger Trauben bei der Lese. Hauptsorte ist immer Grenache. Weißer Châteauneuf-du-Pape existiert und wird meist übersehen: Auf etwa jede sechzehnte Flasche kommt einer, gekeltert überwiegend aus Grenache Blanc, mit niedriger Säure, zarter Frucht und feinem Schmelz.

Wie das Dorf zu seinem Papst kam

Der Ortsname ist jünger, als die Etiketten vermuten lassen. Jahrhundertelang hieß das Dorf Châteauneuf-Calcernier, nach den örtlichen Kalkbrüchen; erst 1893 setzte Bürgermeister Joseph Ducos den Zusatz du Pape durch — ein halbes Jahrtausend nach den Päpsten, auf die er sich beruft. Johannes XXII., der zweite der sieben Päpste, die zwischen 1309 und 1377 in Avignon residierten, ließ dort tatsächlich eine Burg errichten, doch sie war eher Festung als Sommerresidenz. Die geprägte Tiara mit den gekreuzten Petrusschlüsseln auf dem Flaschenhals stammt von 1937 und ist Erzeugern der Appellation vorbehalten. Zur Ortsgeschichte gehört auch ein Erlass des Bürgermeisters Lucien Jeune von 1954, der Überflug, Landung und Start fliegender Untertassen jeder Nationalität untersagt — samt Beschlagnahme. Er gilt formal bis heute.

Der Weißwein soll sich bis 2030 verdoppeln

Die Rhône plant um, und zwar in der Farbe. Der Branchenverband Inter Rhône hat beschlossen, die Erzeugung stiller Weißweine von 150.000 auf 300.000 Hektoliter bis 2030 zu verdoppeln — begleitet von Investitionshilfen und einer eigenen Vermarktungskampagne. Der Grund ist doppelt: Die Nachfrage verschiebt sich zu leichteren Weinen, und die Sommer werden heißer, was den Roten Alkoholgehalte von vierzehn bis fünfzehn Volumenprozent beschert. Der Jahrgang 2025 zeigte, wie früh es inzwischen losgeht: Die Lese begann mehr als zehn Tage vor dem Vorjahr, die Reifephase setzte zwei Wochen früher ein, die Trauben waren gesund und die Säurewerte ungewöhnlich hoch. Philippe Pellaton, Präsident von Inter Rhône, sagte dazu im August 2025: „Avec ce millésime précoce, qualitatif et équilibré, nous nous mettons dans les conditions idéales."

Was wir von der Rhône führen

Unsere Rhône-Kategorie ist klein und ausgesprochen eigenwillig. Den Schwerpunkt setzen Rotem und Mounir Saouma aus Orange, bekannt geworden mit dem burgundischen Projekt Lucien Le Moine: von ihnen stehen der weiße Châteauneuf-du-Pape Magis zu 99 Euro, die beiden Arioso-Jahrgänge 2014 und 2015 sowie die Côtes-du-Rhône-Villages Inopia in Rot und Weiß ab 22,50 Euro im Regal. Aus Cornas kommen die Weine von Thierry Allemand, fünf Hektar Steillagenweinbau in Handarbeit, heute von Sohn Théo geführt. Dazu Château La Nerthe, seit 1560 dokumentiert, 92 Hektar und seit 1998 biozertifiziert — dasselbe Gut, das schon 1785 seine Weine in Flaschen verkaufte, lange bevor das üblich war. Den Einstieg macht der Regulus der Domaine Clavel für 6,95 Euro. Rote Rhôneweine bei sechzehn bis achtzehn Grad servieren; unsere Bioweine und das übrige Frankreich finden Sie in eigenen Kategorien.