Leben wie Gott in Frankreich — das wollen wir doch alle. Sicherlich hat Gott einen großen Verdienst daran, dass die Grande Nation in Sachen Wein den Maßstab setzt, indem er das Land mit tiefgründigen Böden, günstigem Klima und passenden Rebsorten segnete. Aber auch die Franzosen trugen ihren Teil bei, und zwar den größeren: Sie haben ihre Reben über den gesamten Erdball verstreut — Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Malbec und Cabernet Sauvignon wachsen heute in Kalifornien, Chile und Australien — und sie haben das Regelwerk erfunden, an dem sich seither jedes Weinland orientiert. Auf 740.000 Hektar Rebfläche erzeugte Frankreich 2025 rund 36,1 Millionen Hektoliter Wein (Internationale Organisation für Rebe und Wein, Bericht 2026). Beides bedeutet Rang zwei: Spanien hat mit 919.000 Hektar mehr Fläche, Italien mit 44,4 Millionen Hektolitern mehr Menge. Der französische Vorsprung liegt woanders — in der Idee, dass nicht die Rebsorte den Wein bestimmt, sondern der Ort, an dem sie steht. Drei Namen tragen diese Idee bis heute: die Champagne für die hefebetonten Schaumweine, das Bordelais für die roten Cuvées, das Burgund für die Weine, die nach einer einzelnen Parzelle benannt sind.

Sechs Appellationen an einem einzigen Tag

Das Herkunftsrecht Frankreichs entstand aus einer Betrugswelle. Winzer in Châteauneuf-du-Pape gaben sich 1923 unter Baron Pierre Le Roy de Boiseaumarié eigene Regeln, um zu verhindern, dass fremder Billigwein unter ihrem Ortsnamen verkauft wird. Zwölf Jahre später wurde daraus Staatsrecht: Das Dekret vom 30. Juli 1935 schuf das Institut National de l'Origine et de la Qualité, und am 15. Mai 1936 traten die ersten sechs Appellationen gemeinsam in Kraft — Arbois, Cassis, Châteauneuf-du-Pape, Cognac, Monbazillac und Tavel. Châteauneuf-du-Pape war also nicht die erste, sondern eine von sechs. Die Appellation d'Origine Contrôlée regelt Rebsorten, Höchstertrag, Mindestalkohol und Kellerarbeit; ihr europäisches Gegenstück heißt AOP, ersetzt die AOC aber nicht, sondern liegt als Schutzkategorie darunter.

AOP, IGP, Vin de France — und was aus dem Tafelwein wurde

Die Behauptung, nur etwa ein Drittel der französischen Weine sei AOC-Wein, ist überholt. Nach den Kennzahlen von FranceAgriMer, Stand 2024, entfallen 55 Prozent der Rebfläche und 55 Prozent der Produktion auf geschützte Ursprungsbezeichnungen, 27 Prozent der Fläche auf die geografisch geschützten IGP-Weine und rund 5 Prozent auf Vin de France; der Rest geht in die Destillation für Cognac und Armagnac. Die Gleichsetzung von IGP und Vin de France mit „Landwein oder Tafelwein" führt zusätzlich in die Irre: IGP entspricht dem Landwein, Vin de France dem, was früher Tafelwein hieß — und diese Kategorie hat die EU mit der Weinmarktreform von 2008 zum Jahrgang 2009 abgeschafft. Das Prinzip selbst ist längst Exportgut: Feta und Parmaschinken sind nach demselben Muster geschützt.

Die Klassifikation von 1855 und was nicht dazugehört

Bordeaux ordnet nicht die Lage, sondern das Gut. Für die Pariser Weltausstellung 1855 stellten die Handelshäuser eine Rangliste nach den erzielten Marktpreisen auf: 61 Rotweine in fünf Klassen, von Premier bis Cinquième Cru Classé. Seither wurde sie ein einziges Mal geändert — Mouton Rothschild stieg 1973 vom zweiten in den ersten Rang auf, herabgestuft wurde nie jemand. Zwei Irrtümer halten sich hartnäckig: Der Cru Bourgeois gehört nicht zu diesem Klassement, sondern ist ein eigenes, erstmals 1932 aufgestelltes System. Und Haut-Brion liegt gar nicht im Médoc, sondern in Pessac in den Graves; es wurde wegen seines Rufs und seiner Preise mit aufgenommen. Wer heute im Bordeaux ein aufstrebendes Gut sucht, findet es unterhalb der Klassifikation — aufsteigen kann dort niemand.

Im Burgund zählt die Parzelle, nicht der Besitzer

Das Burgund hat den Gegenentwurf geliefert, und er hat sich international durchgesetzt — bis in die Pyramide des deutschen Verbands Deutscher Prädikatsweingüter. Bewertet wird hier nicht das Weingut, sondern das Potenzial einer bestimmten Bodenfläche: Grand Cru, Premier Cru, Ortswein, Regionalwein. Wie schmal die Spitze ist, zeigen die Mengenanteile: Auf die 33 Grand-Cru-Appellationen entfallen rund 1,5 Prozent der burgundischen Produktion, auf die 562 Premier-Cru-Lagen 10 Prozent, der Rest verteilt sich auf Orts- und Regionalweine. Die Schwäche des Systems ist der Besitz: Kaum eine Lage gehört einem einzigen Erzeuger, die meisten sind unter Dutzenden Winzern aufgeteilt, deren Handwerk sich stark unterscheidet. Die Climats des Burgund stehen seit 2015 auf der UNESCO-Welterbeliste.

Die größte Rebsorte Frankreichs ist weiß

Der Satz, drei Viertel der französischen Ernte seien rot, hält keiner Statistik stand. Nach den Flächenzahlen von FranceAgriMer für 2024 führt Ugni Blanc mit 99.816 Hektar die Rangliste aller Sorten an — bekannter unter seinem italienischen Namen Trebbiano und fast vollständig für die Destillation zu Cognac und Armagnac bestimmt. Dahinter folgen Merlot mit 92.845 Hektar, Grenache Noir mit 73.797, Syrah mit 59.843, Chardonnay mit 45.979, Cabernet Sauvignon mit 37.372 und Sauvignon Blanc mit 31.751 Hektar. Rote Sorten überwiegen also, aber längst nicht so deutlich wie behauptet. Auch der Carignan ist keineswegs verschwunden: Er wurde stark gerodet, steht im Languedoc-Roussillon aber weiterhin auf mehr Fläche als in ganz Spanien, wo er Cariñena, Mazuelo oder Samsó heißt.

Wo was liegt: Madiran ist nicht das Languedoc

Die Weinlandkarte Frankreichs wird selbst in Weintexten regelmäßig durcheinandergebracht. Die Champagne liegt im Nordosten, nicht im Nordwesten; Jura und Savoyen liegen im Osten an der Schweizer und italienischen Grenze, nicht im Westen, und Exklaven sind sie schon gar nicht; das Tal der Loire zieht sich von Sancerre in der Landesmitte bis an den Atlantik. Madiran wiederum liegt im Südwesten in der Gascogne und keltert Tannat, mindestens zu sechzig Prozent. Zum Cassoulet, dem Bohneneintopf aus Castelnaudary, passt er trotzdem — beide stammen aus derselben Ecke. Im Elsass begleitet der trockene Riesling die Choucroute garnie, und der Gewürztraminer, innerhalb Frankreichs praktisch nur hier zu finden, den Munsterkäse.

Oidium, Reblaus, Peronospora: drei Katastrophen

Der französische Weinbau des 19. Jahrhunderts wurde binnen einer Generation dreimal an den Rand der Vernichtung gebracht, und zwar in dieser Reihenfolge. Der Echte Mehltau erreichte Europa 1845. Die Reblaus kam ab 1863 mit amerikanischen Reben in den Süden Frankreichs und zerstörte bis etwa 1885 rund 2,5 Millionen Hektar — mehr als die gesamte Landesfläche Hessens. Der Falsche Mehltau folgte 1878, eingeschleppt ausgerechnet mit dem amerikanischen Pflanzmaterial, das gegen die Reblaus helfen sollte. Die Lösung fand der Botaniker Jules Émile Planchon in Montpellier: das Pfropfen europäischer Edelreiser auf reblausresistente amerikanische Unterlagen — bis heute weltweiter Standard. Was danach neu gepflanzt wurde, entschied über den Sortenspiegel ganzer Regionen.

„Diesen Wein kann es nicht geben"

Französische Spitzenweine sind längst Anlageobjekte, und das zieht Fälscher an. Der Fall Rudy Kurniawan zeigt, wie weit das gehen kann: Im April 2008 erfuhr Laurent Ponsot von der Domaine Ponsot, dass beim New Yorker Auktionshaus Acker Merrall & Condit Flaschen seines Clos Saint-Denis mit Jahrgängen ab 1945 versteigert werden sollten — obwohl seine Domaine diesen Wein erst seit 1982 erzeugt. Ponsot flog hin und erreichte, dass die Lose zurückgezogen wurden; vor Gericht sagte er später über eine der Flaschen: „This wine cannot exist." Kurniawan wurde 2013 verurteilt und erhielt 2014 zehn Jahre Haft. Dass Frankreichs Vorrang trotzdem nicht unantastbar ist, hatte schon die Pariser Blindprobe vom 24. Mai 1976 gezeigt, bei der neun französische Juroren kalifornische Weine an die Spitze setzten.

Was wir aus Frankreich führen

Frankreich ist unsere umfangreichste Länderkategorie, und ihr Schwerpunkt liegt eindeutig im Burgund. Von der Domaine Denis Mortet steht der Gevrey-Chambertin Mes Cinq Terroirs als Magnum im Regal, von der Domaine Pierre Vincent der Puligny-Montrachet Les Referts Premier Cru, dazu Weine von Jean-Marc Vincent, Henri Prudhon, Anne Gros und Michel Lafarge. Die Champagne vertreten Agrapart & Fils aus Avize mit Blanc de Blancs und Blanc de Noirs sowie die Domaine Carré Frères; der Einstieg gelingt mit einem Crémant de Bourgogne für 27 Euro, nach oben reicht die Spanne bis 375 Euro. Weißburgunder und Champagner bei acht bis zehn Grad servieren, Pinot Noir bei sechzehn. Was aus dem Süden bei uns steht, finden Sie unter Languedoc. Ob nun die Franzosen oder doch Gott für diese Reichhaltigkeit verantwortlich sind, wird sich nicht klären lassen — das savoir vivre lieben wohl beide.