Oregon macht seit 1847 Wein, nicht erst seit Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts — nur wurde dazwischen alles ausgelöscht. Der Baumschuler Henderson Luelling brachte die ersten Reben über den Oregon Trail, Peter Britt kelterte in den 1850er Jahren in Jacksonville, und dann kam die Prohibition, die Oregon vier Jahre vor dem Rest des Landes einführte. Was 1961 begann, war ein Neuanfang: Richard Sommer pflanzte im Umpqua Valley zwanzig Acres, vier Jahre bevor David Lett mit seinem Pinot Noir in die Red Hills von Dundee zog. Auch der zweite Satz des alten Textes stimmt nur halb: Pinot Noir steht auf knapp sechzig Prozent der Rebfläche, keineswegs fast ausschließlich — die Nummer zwei ist Pinot Gris, und den pflanzte Lett als erster außerhalb Europas. Was dagegen zutrifft: Die Betriebe sind wirklich klein. Im Schnitt bewirtschaftet ein Weinbaubetrieb hier rund dreißig Acres, also gut zwölf Hektar.

1847, 1961, 1965: drei Anfänge

Der Weinbau Oregons hat drei Gründungsdaten, und nur das dritte ist bekannt. Henderson Luelling führte 1847 Reben und Obstbäume auf dem Treck ins Oregon-Territorium mit; der Schweizer Peter Britt legte in den 1850er Jahren bei Jacksonville Weinberge an und kelterte bis zu seinem Tod 1906 unter dem Namen Valley View. Ab 1916 verbot Oregon den Alkohol, vier Jahre vor dem Bundesgesetz, und der Weinbau verschwand vollständig. Erst 1961 kaufte Richard Sommer, Absolvent der University of California in Davis, Land im Umpqua Valley und pflanzte HillCrest Vineyard — er gilt als Vater des modernen Weinbaus im Bundesstaat. David Lett kam Anfang 1965 und setzte auf das, was seine Professoren für aussichtslos hielten: Pinot Noir im kühlen Willamette Valley.

Der zweite Platz, der die Burgunder anlockte

Ein einzelnes Verkostungsergebnis hat Oregon international auf die Karte gesetzt. Bei den Wine Olympics des Gault-Millau 1979 landete der Pinot Noir 1975 von Eyrie Vineyards unter den zehn besten Pinots des Feldes. Robert Drouhin aus Beaune wollte das nicht glauben und lud zu einer Wiederholung mit eigenen Weinen — der Eyrie kam auf Platz zwei, zwei Zehntelpunkte hinter Drouhins Chambolle-Musigny 1959. Acht Jahre später kaufte die Familie Drouhin selbst Land in den Dundee Hills und gründete Domaine Drouhin Oregon unter Véronique Drouhin. Andere folgten: Louis Jadot erwarb 2013 einen Weinberg in Yamhill-Carlton für sein Gut Résonance, Jackson Family Wines kaufte zwischen 2013 und 2016 gleich vier Betriebe im Tal.

1.460 Betriebe, und der Absatz bricht weg

Die Struktur des oregonischen Weinbaus ist kleinteilig geblieben, und das wird gerade zum Problem. Der Zensus des Oregon Wine Board für 2025 zählt 1.460 Weinbaubetriebe auf 44.724 Acres und 1.043 Kellereien — im Schnitt rund dreißig Acres je Betrieb. Gegenüber dem Vorjahr schrumpfte die Fläche um 5,5 Prozent, geerntet wurden nur 96.898 Tonnen, ein Viertel weniger als 2024. Der Grund ist selten das Wetter: Viele Erzeuger fanden keine Käufer. Besonders hart traf der Einbruch des Exports nach Kanada, der um 83 Prozent zurückging. Jana McKamey, Geschäftsführerin der Oregon Winegrowers Association, sagte dazu im August 2026: „It takes years and decades to develop these export relationships, and it can take one day to unravel those relationships."

Pinot Noir 59 Prozent, Pinot Gris die Nummer zwei

Die Sortenverteilung Oregons ist eindeutig burgundisch, aber nicht monoton. Nach dem Zensus für 2024 stand Pinot Noir auf 28.264 Acres oder 59,7 Prozent der Rebfläche, Pinot Gris auf 6.483 Acres oder 13,7 Prozent, Chardonnay auf 3.482 Acres. Danach kommen Syrah mit 1.795, Cabernet Sauvignon mit 1.625, Riesling mit 537 und Tempranillo mit 439 Acres — die letzten beiden vor allem im wärmeren Süden. Pinot Gris hat dabei eine eigene Geschichte: David Lett pflanzte ihn Mitte der sechziger Jahre als erster außerhalb Europas, und Oregon ist bis heute das amerikanische Kernland dieser Sorte. Der Anteil des Pinot Noir ist übrigens stabil, nicht wachsend — er lag auch 2025 bei 59 Prozent der Fläche und 58 Prozent der Erzeugung. Zusammen stellen die drei burgundischen Sorten über achtzig Prozent der Rebfläche des Bundesstaates.

Dreiundzwanzig AVAs und die Neunzig-Prozent-Regel

Oregon hat sich strengere Etikettenregeln gegeben, als das Bundesrecht verlangt. Wo in den übrigen Vereinigten Staaten 75 Prozent einer Rebsorte für die Sortenangabe genügen, schreibt Oregon 90 Prozent vor; ausgenommen sind achtzehn Sorten mit europäischer Verschnitttradition, darunter Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah. Abgegrenzt sind derzeit dreiundzwanzig Herkünfte. Die Willamette Valley AVA entstand am 1. Dezember 1983; in ihr liegen heute elf Unter-AVAs, darunter Dundee Hills und Yamhill-Carlton von 2004, McMinnville und Ribbon Ridge von 2005, Eola-Amity Hills und Chehalem Mountains von 2006 sowie der Van Duzer Corridor von 2018. Im Süden liegen Umpqua Valley, Rogue Valley und Applegate Valley, im Osten der Columbia Gorge.

Jory, Willakenzie und die Missoula-Fluten

Warum die Weinberge des Willamette Valley an den Hängen liegen und nicht im Tal, erklärt eine Katastrophe der Eiszeit. Zwischen 15.500 und 12.700 Jahren vor heute ergossen sich die Missoula-Fluten wiederholt über die Region und füllten das Tal bis in rund dreihundert Fuß Höhe mit Wasser und Schwemmland. Der Talboden trägt seither fruchtbare Sedimente, auf denen Reben zu üppig wachsen; die guten Lagen beginnen oberhalb dieser Linie. Dort liegen drei Bodentypen: Jory, ein tiefgründiger roter Verwitterungsboden aus Basalt, Willakenzie, aus marinem Sandstein und Schluffstein entstanden, und Laurelwood, eine Lössdecke über Basalt. Der Unterschied ist schmeckbar — Jory-Pinots gelten als runder und dunkler, Willakenzie-Pinots als straffer.

Ist das Willamette Valley noch cool climate?

Der Werbebegriff, mit dem Oregon jahrzehntelang gearbeitet hat, gerät ins Wanken. Die Lese fällt heute rund drei Wochen früher aus als historisch üblich, etwa drei Tage je Jahrzehnt; Projektionen auf Basis von über siebzig Jahren Wetterdaten erwarten für die Vegetationsperiode bis zum Ende des Jahrhunderts gut drei Grad mehr. Brian Skahill, Koautor der Studie, formulierte es im November 2025 unmissverständlich: „I'd say boldly, it might be time for the Willamette Valley to stop branding itself as 'cool climate.'" Dazu kommt der Rauch: Nach dem Holiday Farm Fire von 2020 mussten Betriebe mehrere hundert Tonnen Trauben zurückweisen, und King Estate, Iris Vineyards und Pfeiffer Vineyards klagen seit 2024 auf rund 11,4 Millionen Dollar Schadenersatz.

Landrecht, Zertifikate und wozu die Weine passen

Dass die Hügel um Newberg und McMinnville Weinberge tragen und keine Siedlungen, verdankt sich einem Gesetz. Die Senate Bill 100 von 1973 verpflichtete jede Gemeinde zu einem Flächennutzungsplan, zog Siedlungsgrenzen und wies Agrarflächen aus. Die Pioniere pflanzten auf Land, das Investoren zuvor für unbrauchbar hielten. Auch beim Zertifizieren ist Oregon vorn: Rund siebenundvierzig Prozent der Rebfläche sind nach Nachhaltigkeitsstandards zertifiziert, mehr als in jeder anderen großen Weinbauregion des Landes; King Estate stellte 2016 auf Biodynamie um — damals der größte biodynamische Weinberg der USA. Pinot Noir aus Oregon beginnt bei etwa zwanzig Euro, Lagenweine darüber, Pinot Gris darunter. Zu Ente und Pilzen gehört ein Pinot Noir bei sechzehn Grad, zum Pinot Gris Fisch. Der Nachbar steht unter Kalifornien, alle Herkünfte unter USA, das burgundische Vorbild unter Frankreich, unsere Rotweine und Weißweine in eigenen Kategorien.