Das Elsass liegt im Nordosten Frankreichs, nicht im Norden, und wer den Unterschied für Haarspalterei hält, hat die Region noch nicht verstanden: Ihre gesamte Eigenart kommt daher, dass sie zwischen Vogesen und Rhein eingeklemmt ist und jahrhundertelang zwischen zwei Ländern hin- und herwechselte. Der Weinbau zieht sich auf rund 120 Kilometern von der Enklave bei Cleebourg im Norden bis nach Thann südlich von Colmar, meist als schmales Band von unter einem Kilometer Breite, verteilt auf 119 Gemeinden in den Départements Bas-Rhin und Haut-Rhin. Rund 15.600 Hektar sind bestockt, gut neunzig Prozent davon mit weißen Sorten. Die Vogesen halten den Westwind ab, und Colmar zählt mit 607 Millimetern Jahresniederschlag zu den trockensten Städten Frankreichs. Was hier wächst, trägt deshalb Aromen, die es sonst nirgends in Frankreich gibt — und auf dem Etikett steht, anders als überall sonst im Land, die Rebsorte.

Die einzige Region Frankreichs, die nach Rebsorte etikettiert

Frankreich benennt seine Weine nach der Herkunft — Chablis, Pauillac, Bandol. Das Elsass macht es umgekehrt und schreibt Riesling, Gewurztraminer oder Pinot Gris aufs Etikett, eine Praxis, die auf die Zeit als Reichsland zwischen 1871 und 1918 zurückgeht. Zugelassen sind für die Appellation Alsace neben diesen dreien Auxerrois, Pinot Blanc, Sylvaner, Chasselas, Muscat à petits grains, Muscat Ottonel und Pinot Noir. Amtlich schreibt sich der Gewurztraminer im Elsass übrigens ohne Umlaut. Eine Sorte tanzt völlig aus der Reihe: Der Klevener de Heiligenstein ist eine eigene Appellation für fünf Gemeinden im Bas-Rhin und wird aus Savagnin Rosé gekeltert — verwandt mit dem Traminer, aber nicht dasselbe, und deutlich zurückhaltender im Duft.

Was Edelzwicker wirklich ist

Über den Edelzwicker steht in vielen Beschreibungen, er sei ein Verschnitt aus Weißburgunder und Chasselas mit anderen weißen Trauben. Das Lastenheft sagt etwas viel Offeneres: Edelzwicker ist ein Verschnitt aus einer oder mehreren der für Weißwein zugelassenen Sorten — es gibt keine vorgeschriebene Basis, keine Mindestanteile, keine Pflichtsorte. Der Name bedeutet schlicht „edler Verschnitt", und historisch stand er für den Alltagswein des Elsass, den man im Winstub aus dem Krug trank. Der oft danebengestellte „Gentil" ist dagegen keine amtliche Kategorie, sondern eine Haustradition einzelner Erzeuger, allen voran Hugel in Riquewihr, mit selbst gesetzten Regeln für den Anteil edler Sorten und getrennter Vinifikation vor dem Verschnitt.

51 Grands Crus — und drei, die aus der Reihe fallen

Das Elsass kennt 51 Grand-Cru-Lagen, die seit 2011 jeweils eigene Appellationen bilden. Der Weg dahin war lang: 1975 wurde die Kategorie geschaffen, 1983 kamen 25 Lagen hinzu, 1992 weitere 25, und der Kaefferkopf folgte erst 2007. Grundsätzlich sind nur vier Sorten zugelassen — Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris und Muscat —, bei Erträgen von 55 Hektolitern je Hektar und mit Handlesepflicht. Drei Lagen weichen davon ab. Der Altenberg de Bergheim verlangt eine Cuvée mit 50 bis 70 Prozent Riesling und verbietet jede Anreicherung. Der Kaefferkopf schreibt 60 bis 80 Prozent Gewurztraminer vor. Und im Zotzenberg darf seit 2001 sortenreiner Sylvaner Grand Cru sein — die beste Antwort auf alle, die diese Sorte für zweitklassig halten.

Seit 2022 gibt es roten Grand Cru

Das Elsass gilt als Weißweinland, und rund zehn Prozent der Fläche stehen trotzdem mit Pinot Noir. Seit dem Jahrgang 2022 darf dieser Rotwein erstmals die Bezeichnung Grand Cru tragen — zunächst in zwei Lagen, dem Hengst bei Wintzenheim und dem Kirchberg de Barr; im Juli 2024 kam der Vorbourg bei Rouffach als dritte hinzu. Vorausgegangen waren rund zwanzig Jahre Verkostungen und Prüfungen. Der Ertrag ist mit 40 Hektolitern je Hektar deutlich schärfer begrenzt als bei den weißen Grands Crus. Dass ausgerechnet der Hengst den Anfang machte, überrascht nicht: Seine schweren Kalkmergelböden speichern Wärme, und im Elsass reift Pinot Noir inzwischen zuverlässiger aus als vor dreißig Jahren. Die Stilistik hat sich mitverschoben: weg vom hellen Sommerrotwein, hin zu strukturierten Weinen mit Lagerpotenzial.

Süß oder trocken? Seit 2021 steht es auf der Flasche

Elsässer Wein gilt vielen pauschal als süß, und das war schon immer zu grob — Muscat etwa wird hier fast durchweg trocken ausgebaut, anders als fast überall sonst auf der Welt. Weil die Unsicherheit trotzdem blieb, führte die Region ab dem Jahrgang 2021 eine verpflichtende Geschmacksangabe ein: sec, demi-sec, moelleux oder doux muss seither auf dem Etikett stehen. Wirklich süß sind zwei eigene Kategorien, die seit dem Dekret vom 1. März 1984 geregelt sind. Vendanges Tardives verlangen mindestens 270 Gramm Zucker je Liter Most, Sélection de Grains Nobles mindestens 306 Gramm und Beeren mit Edelfäule. Beide sind nur für Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris und Muscat zugelassen und dürfen nicht angereichert werden.

Ein gutes Drittel der Rebfläche ist biologisch

Kein anderes großes Weinbaugebiet Frankreichs hat einen so hohen Bio-Anteil wie das Elsass. Philippe Bouvet, Marketing- und Kommunikationsdirektor des Branchenverbands CIVA, beziffert ihn so: „Dans le vignoble alsacien, près de 37 % de la production viticole est bio." Knapp siebenunddreißig Prozent also, mehr als das Doppelte des französischen Durchschnitts, dazu über achtzig biodynamisch zertifizierte Betriebe. Das trockene Klima im Regenschatten der Vogesen macht es leichter als anderswo. Eine zweite Besonderheit ist gesetzlich verankert: Seit 1972 dürfen Elsässer Weine ausschließlich in der schlanken Flûte d'Alsace abgefüllt werden — die Flaschenform ist damit nicht Konvention, sondern Vorschrift, und der Verkauf aus dem Fass ist untersagt.

Was wir aus dem Elsass führen

Fünf Positionen stehen bei uns, und sie decken zwei sehr unterschiedliche Handschriften ab. Von der Domaine Trapet Alsace, dem elsässischen Gut der burgundischen Familie Trapet, kommen ein biozertifizierter Riesling aus Kientzheim für 17,50 Euro und ein Riesling Grand Cru aus dem Schoenenbourg, Jahrgang 2014, für 39,90 Euro — der Schoenenbourg bei Riquewihr zählt zu den bekanntesten Lagen des Bas-Rhin. Daneben zwei Weine des Naturweinprojekts Soil Therapy: Le Geste blanc für 24 Euro und Materia Rebellis blanc 2021 für 55 Euro. Den Einstieg macht der Blanc de Blancs brut der Caves de Wissembourg für 6,95 Euro aus dem äußersten Norden der Region. Trockenen Riesling bei zehn bis zwölf Grad servieren, Gewurztraminer etwas kühler. Unsere Bioweine und Weißweine stehen in eigenen Kategorien, das übrige Land unter Frankreich.